виртуальный клуб Суть времени

«Советы фотографам-любителям – всем участникам фотопроекта «20 лет без СССР»

Товарищи!

Редколлегия фотопроекта подготовила для его участников – фотографов-любителей – несколько технических и практических рекомендаций, которые, как мы надеемся, помогут вам узнать о фотографии что-то новое и облегчить создание качественных и интересных фотографий.

1. ПОВТОРЕНИЕ И ТЕРПЕНИЕ

• Не торопитесь и не отчаивайтесь, если снимок с первого же раза не получается шедевром. Обязательно делайте несколько снимков с каждого ракурса и, возможно, с различными настройками. Это позволит вам впоследствии иметь выбор при определении наиболее удачного снимка.
• Фотографируя людей, выжидайте, ждите хорошего кадра.
• Когда снимаете движущиеся объекты, то следите за объектом, снимайте и ловите хороший кадр, а не отвлекайтесь на просмотр каждого снимка.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО СНИМКА

• Снимайте в максимально возможном качестве. Если ваша камера поддерживает формат RAW/NEFF, делайте снимок в нем – такая фотография сохраняет максимум информации и ее потом легче обрабатывать. Если ваша камера снимает только в JPEG, выберите максимальный размер изображения и максимальное качество сжатия файла.
• Держите оптику чистой! Пыль, отпечатки пальцев и носа любимой собаки, разводы от брызг дождя и слюны убивают чёткость снимка, создают туман и препятствуют корректной фокусировке.

3. РЕЗКОСТЬ И ФОКУСИРОВКА

• Очень важно, чтобы фотоаппарат правильно сфокусировался, и основная тема вашей фотографии вышла резкой и не размытой. Обязательно проверяйте результат во время и после съёмки.
• Если есть возможность, управляйте точкой/зоной фокусировки вручную. В большинстве цифровых фотоаппаратах реализована функция выбора объекта фокусировки. Направьте фотоаппарат на объект, который должен быть в фокусе, и нажмите кнопку спуска наполовину. Удерживая ее в таком положении, выстройте кадр по желанию и дожмите спуск.
• Этим же способом можно воспользоваться при съемке движущихся или мелких объектов, только фокусироваться нужно на неподвижном (или более крупном) объекте, находящемся на том же расстоянии от аппарата.
• Большинство цифровых фотоаппаратов имеет функцию съемки близкорасположенных (ближе метра) объектов. Как правило, кнопка с функцией «Макро» обозначается пиктограммой цветочка.
• Если при правильной фокусировке снимок получается смазанным, возможно, вы снимаете при недостаточном освещении и фотоаппарат выставил слишком длинную выдержку (время, на которое открывается шторка в объективе и на плёнку/светочувствительную матрицу падает свет). В этом случае необходимо добиться максимальной неподвижности аппарата, что достигается использованием, например, штатива.
• При отсутствии штатива не пренебрегайте любой другой неподвижной опорой или устойчивой поверхностью. Фотоаппарат можно прижать к фонарному столбу, перилам, углу здания, спинке скамейки, забору, машине и т.п. В этом случае рекомендуется воспользоваться автоспуском с задержкой в несколько секунд для полной неподвижности аппарата.
• Следует иметь в виду, что движущиеся предметы при большом времени выдержки смажутся, вне зависимости от использования штатива или упора.

4. ВРЕМЯ ФОТОСЪЕМКИ И СВЕТ

Поскольку речь зашла о трудных световых условиях, то будет не лишним сказать несколько слов о выборе правильного времени съемки и грамотного освещения.

• Подходящее время для съемки на улице – это утро и вечер, когда солнце еще не взошло слишком высоко или уже миновало зенит. Такое освещение позволяет избежать жесткого света и получить отлично подчеркивающую объем светотень.
• Сильных перепадов освещенности, при которых на снимке очень светлые участки соседствуют с черными «проваленными» тенями, лучше избегать (например, подождать, когда слепящее солнце спрячется за облачко).
• Если есть возможность, присмотритесь к объекту съемки, проверьте, как он выглядит в разное время суток, при различном освещении. С помощью сайта http://suncalc.net можно легко рассчитать, где и когда будет находиться солнце, соответственно, как будет освещён выбранный объект.
• Отдельно следует упомянуть съемку против света, когда фотографируемый предмет находится между фотографом и источником света. Иногда такой приём оправдан и может давать интересные результаты, подчеркивая контуры объекта. Но следует быть осторожным и проверять, чтобы светлый фон не стал просто белым, пересвеченным.

5. ПОСТРОЕНИЕ КАДРА

• Определитесь, что вы хотите снять и что должно присутствовать в кадре. Поищите различные точки съемки, поэкспериментируйте с разными ракурсами. Смена точки съёмки – самый простой и действенный способ улучшить кадр. Делайте снимки не только с уровня глаз, но и ниже (можно пробовать даже с земли) или выше (если есть возможность).
• Пользуйтесь при компоновке кадра «правилом третей» (пример). Считается, что кадры, на которых основные объекты, горизонт или привлекающие взгляд детали располагаются вдоль (или на пересечении) делящих кадр на трети линий выглядят гармоничнее и выигрышней. Во многих цифровых фотоаппаратах и телефонах имеется функция отображения на экранчике, разбивающей кадр на девять частей решетки. Пользуйтесь этой функцией.
  Правило применяется как для горизонтальных, так и для вертикальных снимков.
• Если в кадре есть горизонт или другие линии, пересекающие или делящие кадр, то они не должны быть посредине и не должны делить кадр на симметричные части. Поместите их ближе к одной из линий сетки или прочертите ими диагональ.
• Впереди движущегося предмета следует оставлять больше пространства, чем позади него.
• Также в построении композиции можно применять прием вводящих линий – это линии, которые начинаются в одном из углов снимка и ведут к его смысловому центру, расположенному, как правило, в точке «золотого сечения» или на вышеописанных линиях трети (пример). Вводящие линии можно найти почти в любом сюжете: тропинка, продолговатый предмет, разделение тонов или цвета. Диагональные построения, которые получаются, в том числе, и с помощью вводящих линий, делают снимок динамичнее.
• Старайтесь следить, чтобы линия горизонта была параллельна верхней и нижней границе кадра. Выправить горизонт не трудно, но кадр придётся обрезать по краям, что может нарушить композицию и «съесть» находящиеся по краям детали. Также существует приём фотографии, при котором горизонт сознательно наклоняется для подчеркивания особенностей композиции, так называемый «голландский угол» (пример).
• Если высокое здание снимать снизу, то на снимке оно получится «заваливающимся» назад, сужающимся кверху. Этот эффект исчезнет, если отойти подальше или подняться на высоту, равную половине высоты этого здания, а снимок сделать, держа фотоаппарат горизонтально.
• При съёмке человека – вспомните памятники. Они бывают трёх видов: голова, бюст и в полный рост. Пользуйтесь этим правилом при кадрировании.
• Обратите внимание на фон. Фон не должен отвлекать внимание от главного объекта съемки, а объект не должен сливаться с фоном. Самый простой способ изменить фон – это изменить точку съёмки.
• Пространственную глубину и объем снимку может придать включение в передний план какого-либо предмета, но очень важно, чтобы главный объект съёмки доминировал на снимке и не сливался с передним планом.
• Очень важно добавить к уже продуманной композиции ещё примерно 10% пространства по периметру. Это даст дополнительные возможности для редактирования и кадрирования фотографии.
•  

6. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КОМПОЗИЦИИ
Композиция (сочинение, составление, расположение – лат.) – важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и всему замыслу художника. Композиционное решение в изобразительном искусстве связано с распределением предметов и фигур в пространстве, установлением соотношения объемов, света и тени, пятен цвета и т.п.

Построение композиции включает в себя, в частности, следующие средства:

Выделение объекта из фона.

Объекты внимания фотографа обязательно должны получаться резкими. Объекты на заднем плане и сам фон могут, а в некоторых случаях и должны, быть размытыми.

Выделение объекта из фона производится благодаря выбору правильной точки съемки и настройке объектива на малую глубину резкости. Использование открытой диафрагмы помогает выделить главный объект и размыть второстепенные. (Более подробно о диафрагме смотри п.9)

Выделение контрастом.

При разглядывании фотографии взгляд останавливается на более контрастных местах, и это может быть использовано для привлечения внимания к определенным частям снимка.

Светотень.

Градации светлого и темного, с помощью которых воспринимаются глазом объекты съемки. В общем, светотень зависит от взаимосвязи светов, теней, бликов, полутени. Чтобы сделать снимок эмоционально выразительным, фотограф должен грамотно использовать эффекты светотеневого контраста, с целью получить слаженный композиционный строй. (см. п. 4 «Время фотосъемки и свет» )

Выделение светом.

Дает возможность выделить нужный объект на фоне остальных, менее освещенных. Экспонометрический замер нужно проводить по освещенному участку. (также смотри пункт 10 «Другие практические советы»)

Обрамление объекта.

Интересного эффекта и многоплановости композиции можно достичь, используя обрамление объекта чем-либо. Например, объект, сфотографированный через арку, оконный проём и т.д.

Тональность фотографии.

Трёхмерное пространство на фотографии воспроизводится тональными модуляциями, дающими непрерывную видимость объёмных форм. Любое чёрное или белое пятно означает утрату модуляций, т. е. локальное превращение пространства в плоскость. Происходит разрыв пространства и возникает противоречие внутри формы.

7. ВСПЫШКА

Избегайте использования встроенной вспышки фотоаппарата при художественной съемке. Срабатывание встроенной вспышки часто приводит к сильному «выбеливанию» близко расположенных объектов, в то время как задний план остается очень темным. Также вспышка «в лоб» делает предметы плоскими, так как «убивает» объем и игру светотени.

8. ЗУМ

В современных фотоаппаратах есть полезная функция трансфокатора, то есть, грубо говоря, приближения.

• Пользоваться зумом для регулировки отдаленности объекта несложно, но нужно иметь в виду, что если снимать объект не через зум, а подойти ближе, то, кадр выйдет совсем иным – несмотря на то, что в целом размер изображения объекта почти и не изменится. Чем сильнее применяется увеличение через трансфокатор, тем более плоской становится картинка, расстояние между передним и задним планами исчезает.
• Тем не менее, зум очень полезен при фотографировании на безопасном расстоянии, например, агрессивно настроенных личностей или маргиналов.
• Отдельно хотелось бы обратить ваше внимание, что использование цифрового зума при создании художественной фотографии недопустимо! (пример)

9. ВЫДЕРЖКА, ДИАФРАГМА, БАЛАНС БЕЛОГО И СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Большинство фотоаппаратов имеют различные режимы съёмки: «Портрет», «Пейзаж», «Ночная съёмка» и т.п. Используйте соответствующие режимы, в зависимости от объекта и условий съёмки, чтобы улучшить качество изображений.

Тем не менее, если есть возможность, пользуйтесь ручным выставлением выдержки и диафрагмы. Съемка в полностью автоматическом режиме нежелательна.

• Результаты съемки проверяйте на экранчике, используя функцию гистограммы: уровни («горбики») должны находится ближе к середине шкалы и как можно меньше жаться вплотную к краям. «Всплеск» у одного края говорят о недоэкспонированном кадре и наличии абсолютно черных пикселей, в то время как «всплеск» у другого края гистограммы свидетельствует, что значительная часть пикселей стала просто белыми, а снимок явно пересвечен. (пример)
• Выдержка – время, на которое открывается шторка в объективе и на плёнку/ светочувствительную матрицу падает свет, фиксируя изображение. Лучше немножко недоэкспонировать снимок (сделать более тёмным), чем пересветить (получить белые пятна). Если условия съёмки таковы, что фотоаппарат делает либо слишком тёмный, либо слишком светлый снимок, то остановите выбор на более тёмном. Недодержанный снимок легче исправить с помощью редакторов, информация с пересвеченных участков не восстанавливается.
•  
• Диафрагма обозначается буковкой «f». Значение показывает, насколько широко открывается шторка в фотоаппарате. Чем меньше значение диафрагмы, тем шире дырка, через которую на матрицу падает свет, соответственно, света за тот же промежуток времени проходит больше и снимок получается светлее. То есть, если открыть пошире диафрагму, то можно уменьшить время выдержки кадра и получить такой же по освещенности снимок. Кроме этого, чем шире открыта диафрагма, тем короче отрезок расстояния в пространстве, предметы на котором окажутся резкими (в фокусе) на снимке. Приблизительно говоря, при значении диафрагмы «2» (очень открытая), голова на портрете будет в фокусе, а оконная рама за спиной уже нет. При значении «4» в фокусе будет и голова и оконная рама, но пейзаж за окном будет размыт. Если выставить значение «8» то будут четкими все три плана: и голова, и рама, и пейзаж.
•  
• Стоит обратить внимания на функцию «Баланс белого». Для лучшего качества снимка выбирайте соответствующие предустановленные параметры: солнечно, облачно, лампа накаливания и т.п. Особенно рекомендуется использовать эту функцию при съёмке, проходящей при искусственном освещении.
•  
• Светочувствительность (ISO) рекомендуется держать на минимально возможном значении, чтобы на изображении было как можно меньше «шума».

10. ДРУГИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

• Обязательно вдумчиво прочтите инструкцию к используемому фотоаппарату, если вы еще этого не сделали, или если читали давно и чувствуете себя неуверенно в обращении с ним.
• Если из снимков предполагается склеить панораму, то снимки должны перекрываться не менее, чем на треть.
• Для получения «звёздочек» вокруг ярких источников света (например, огней ночного города) нужно максимально закрыть диафрагму.

11. РАБОТА С ФОТОМАТЕРИАЛАМИ СССР

Для подготовки к съемке в рамках фотопроекта «20 лет без СССР» рекомендуется провести работы со старыми фотоматериалами. Дело в том, что все, что издавалось в СССР, делалось профессиональными фотографами, и опыт их работы (в частности по выбору точек и объектов съемки) можно и нужно использовать. Основными источниками советских фотоматериалов являются:

• Фотоальбомы и фотожурналы советского периода.
• Юбилейные альбомы и издания, посвященные городом, предприятим, колхозам и т.д.
• Краеведческие книги и книги по истории городов, изданные в то время.
• Сайты по истории городов и территорий.
• Краеведческие и исторические музеи в городах.
• Музеи предприятий и выставочные стенды, посвященные истории предприятий (во многих местах они сохранились).
• Выставки, посвященные истории города, отрасли, предприятия и т.д.

Подготовку к съемке целесообразно начать работой с перечисленными источниками. Вспомнить все, что есть вокруг из перечисленного:

• Найти дома книги, журналы и альбомы.
• Просмотреть их в поисках подходящих объектов съемки.
• Если что-то найдено – оценить возможность сканирования.
• Посетить все приходящие на память музеи. Желательно с фотоаппаратом.
• Если найдена подходящая фотография – переснять ее.
• После выбора подходящих объектов и мест – посетить их до момента выхода на съемку и ценить возможность съемки сейчас, подобрать возможные точки съемки.
• В объявленные даты выйти на место и сделать снимки.
•  

Коротко о том, как правильно переснять архивный материал.

• Проще всего воспользоваться сканером. Главные правила в этом случае: разрешение сканирования должно быть от 300dpi и выше, а качество файла максимально высоким (без сжатия).
• Если возможности сосканировать фотографию нет, то её можно сфотографировать. Есть несколько нюансов, как это сделать лучше:
• Без вспышки, с хорошим равномерным освещением. Например, днём у окна. Так же подойдут несколько ламп дневного света, расположенные так, чтобы не отбрасывать блики и убрать тени с фотографируемого материала. Не забываем включить на камере режим «макро» (обозначенный пиктограммой цветочка)
• С отраженной или рассеянной вспышкой (в качестве рассеивателя можно использовать лист бумаги, как на примере; для отражения подойдёт белая стена или потолок). В этом случае снимать лучше с некоторой дистанции и использовать зум (удостоверившись, что изображение остаётся четким). Лучших результатов можно добиться, если бумага, на которой отпечатан снимок, не глянцевая.
• Для уменьшения геометрических искажений старайтесь направить объектив перпендикулярно к фотографируемой поверхности. Пользуйтесь зумом (оптическим, разумеется) или не заполняйте полностью весь кадр объектом (оставляйте «поля»). Это же полезно для равномерной резкости на снимке. При съемке глянцевой карточки со вспышкой допустимо некоторое отклонение от перпендикуляра для того, чтобы отражённая поверхностью вспышка «ушла» мимо объектива.
• При съёмке с использованием зума имейте ввиду потерю светосилы (снимок делается как будто в более тёмных условиях) и возможные проблемы с резкостью (фотоаппараты, как правило, не могут корректно сфокусироваться на близкорасположенных предметах при сильном зуме). Так же нельзя снимать с излишне большого расстояния: из-за ограниченной разрешающей способности матрицы мелкие чёткие детали легко потеряются.
• Настоятельно советуем потренироваться и поэкспериментировать с пересъёмкой различного материала до акции, это поможет понять суть.

Редакционная коллегия желает вам удачи и бодрого применения составленной нами с любовью инструкции на практике, в полевых испытаниях.

Ждём ваших замечательных снимков!